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《当恋情遇上科学家》的剧情改编后很不错，那么又会选哪些伶人来出演呢，这一点也利害常要害的，究竟大师都领会伶人选的好，剧就胜利了一半
而在不日搜集上就有传出了拟邀主演人选，看到拟邀的主演后，大师都血槽已空，这是“伟人选角”吧？几乎太符合了
在熹微的晨曦里，叶儿轻轻动摇，飘摇在秋风里
“落叶在土壤里丢失本人的功夫，才融入到丛林的人命里去了
”你说着，用手托住一片黄叶
叶儿终身的意旨便在乎此，在晚秋的夜风中，用一种灿烂的分别办法来闭幕本人的人命，为地面贡献本人单薄的力气
稀疏成泥，不苛求什么汇报，它不过记取了地面对它的哺养之恩，也理想用本人的人命给予回报
正由于如许，叶子才获得了长生，飘散在墨客绸缪的翰墨里，一幅幅书卷里……
他妈每天黄昏确定要絮叨到很晚才睡，早晨三四点就出去拣许多瓶瓶罐罐的回顾，摔的啪啪响嘴里也从来谈论个没完
他的嫂子厥后简直没辙忍耐了，就和他的哥哥搬出去住了
何处就留给我和阳再有他妈妈住
厥后我也简直受不了他的妈妈，就跟他提了一下，他就叫他妈妈搬出去住了
她们一家，没有一个不骂人的
阳再有个弟弟，他一会见的表面禅即是，你妈的X，妈之类的话
而她们哥三个她们的妈妈谈话也是如许，她们的妈妈骂她们，她们也用同样的话骂她们的妈妈
/>白云生处 －－东大山行记 缺月疏桐 清雅闲居 去东大山，途径一个叫野水地的村子，在野水地的居民点上，有一处居所叫“清雅闲居”
清雅闲居是个干净而气派的农家小院
后院照例是圈养牲畜的地方，牛壮羊肥，还有几只肥鹅悠闲地踱着方步
前院却似一幢小小的别墅，客厅、回廊、卧室、盥洗室、书房、组合家具，一应俱全，设计巧妙，精致而又宽敞的感觉，大家都赞叹不已
清雅闲居的主人爱生活，也爱文学
因此，才有了我们今天的相聚
我们几个爱文字的人，去东大山，在清雅闲居落脚
大块的手抓羊肉和大碗的啤酒都是主人盈盈的盛情，款款的心意
我们在肉的浓香酒的清醇中醉了
先前的文学青年当了现在的村支书
痴爱的诗行就写在了野水地的庄稼地里，修渠、铺路、小康建设、学校投资是他夜夜构思的长篇小说，旧貌换新颜的居民点是他发表在生活这个大刊物上的作品
人人都看到了，人人都读懂了，他的执著，他的勤奋，他对于生活的爱－－这爱，是具体的，是眼见为实的，是看的见，摸的着的，是长长久久的留在野水地的历史上的
38岁的庄稼汉，黑生生的脸堂上透出太阳红，树一样结实健壮的身体
笑声是真正爽朗的那种
他说自己常常会感到寂寞，感到空虚－－在大小事务占的满满当当的时间的空隙里
寂寞感和空虚感，会让他把野水地变成一个大的清雅闲居的
他说没有时间看电视的时候，他就在身上带一个收音机，边忙，边听新闻，听外面的世界怎么精彩
白云生处 野水地距离东大山还有一个小时的车程
坐在进山的农用车上往前看，东大山似乎就是眼前的一幅画，那样清晰而纯净的一种美丽
正午的太阳暖暖的，远处的山头上那层积雪白得格外炫目，我知道那是雪，但我更愿意一相情愿地将那灿烂的白当成是一抹白云
在青山深处酝酿，在青山头顶萦绕的一个梦
一路上，一直看晶莹而炫目的白雪，一直想心中的那丝牵挂
天蓝得那样清澈纯净，树绿得那样清新纯粹，空气湿润润的，仿佛米酒般的清醇，让人微醉微醺
一路的颠簸，居然没有扬起沙尘
如我们的心情
这是雨过天晴的正午
站在东大山的脚下回望，我们居住的小城象是烟雨蒙蒙的一湾水
湿润了我的双眼
闲云野鹤 闲云野鹤－－一直挚爱的一个词，一直向往的一种生活，一直渴望的一种境界
身在红尘，这样的爱也只能是压在心底的一个旧梦，已被岁月洗涤的有点褪色了
不敢轻易翻出，免得伤怀
白云生处真有人家
一间低矮破旧的土屋，一条机敏的黑狗，一盘小小的石磨，还有几方田，一对平常朴实的夫妇，一个文静秀气的女儿，过着与世隔绝的简单安静的生活
远远地，在空旷的峡谷中听见狗叫声，我们就有点兴奋，仿佛听到了最最纯净的天籁
仿佛我们此行的目的就是为了这白云生处的人家
诗人梦魂说：不知道他们缴不缴农业费？ 惹得大家都笑了
我们都知道他是社长
我说：我关心的问题是，他们的孩子怎么上学？ 广电局的付主任说：这个地方能不能看上电视，收听到广播？ 在宣传部的柯英早已经走到前面去了，于是大家都推断他关心的问题可能是：这家人是否知道“三个代表”？ 一路走，一路笑，清净的山谷中回荡着我们的声音
狗的叫声更大了
我们打扰了他们宁静的生活
我们这些尘世中的人啊，总是以自己的拥有的东西认定这个世界
尽管自己也许正被这样的拥有所牵拌所累
白云生处的人家，过的并不是神仙般的生活，有的只是神仙般的淡定从容的心
没有好奇，没有交谈，没有羡慕，也没有留恋
我轻轻地来，再轻轻地走开
就象一片路过的云彩，经过了，看到了，知道了，也懂得了
这就够了，足以平淡我身在红尘难免要浮躁的凡心
我一如既往地爱那个词－－闲云野鹤
清风明月 清幽的深山里，一定有着古朴而沧桑的寺庙
山因寺而有了诗情，寺因山而多了画意
是那样相依相伴，不可分隔的一种美丽
想象中的东山寺，是历经了岁月的风尘和洗礼的，是那种铅华落净荣辱不惊的淡然悠远－－无端地，总是喜欢年代久远的建筑，哪怕曾经的鲜艳绚丽已经无迹可寻，我也总能在斑斑驳驳的裂纹中想象出他们昔日的风姿
顺着清清的小溪水往峡谷深处走，脚踩在石子上的声音清晰而空旷，在这空荡荡的山谷中，行走的声音那样真实而具体地回荡在耳中
转过山头，看到了两处正在修建的庙宇－－这居然就是传说中的东山寺
心里多少有点失落
正在参与修建的民工告诉我们这都是按原来的样子修复的
我不知道原来的古寺是怎样的，但新建的那些殿堂总让人想起穿着古装的现代女子，艳丽的衣服里面包裹的，是一个怎样粗糙肤浅的灵魂？那粗糙的壁画和建筑工艺是蹩脚的裁缝胡乱应付的针脚，每每让我看出不和谐来
顺着陡峭的石阶上到山顶，站在东山寺前，看山中绿树青石，想象自己是一个出世的老僧，以淡然的心看春去秋来，看花开花落，看云卷云舒
在这样的山水之间久了，人还会有那么多贪婪的欲望和不能满足的忧伤吗？ 出得门来，看到观音殿前的柱子上，一副对联： “庙内无僧风扫地， 寺中少灯月照明
” 心里的失落一下子烟消云散了
只此一联，让东山寺有了一颗千年不变的禅心
而我，也在瞬间得了些许禅意
绿水绕石 峡谷中，多是罕见的巨石
人在这样的巨大的石块间穿行，觉得自己渺小的没有了任何思想，我想象不出这样大的石头从何处来，大自然的鬼斧神工怎样将他们雕琢成了我们现在看到的模样
这身形各异的巨石以千年不变的姿势静默着，守望着东大山
看天上的流云悠然流过，听山涧的风呼啸而过，看季节的变换交替，看游人过客水一样穿过峡谷…… 我想他们是不寂寞的，因为他的身边有清清的溪水一直潺潺的流着，温柔而缠绵……
爬上一道山岭，就近距离看到了祁连山南麓的主峰，似乎一把巨大的白色剑鞘，插在天地交接之处
那种素洁而又庞大的白，我平生第一次仰望，忍不住满心的景仰，想到了最为高贵的诗歌和超凡脱俗的灵魂
向下俯冲时，看到风化的红色石山，忽然有一种鲜血的感觉，细碎的红尘尾随车辆，拖出一条急速翻滚和消失的红龙……转过一道山梁，迎面是一条更大的峡谷，两边灰色的山梁高逾百丈，一条宽阔的河水，在乱石间溅着无数太阳的光芒，向着烟岚氤氲的远处滔滔不绝
????快到肃南县城的时候，路边有几片长满青稞和油菜的田地，青油油的绿色和金黄色的花朵在一色苍灰的背景中格外鲜艳夺目
肃南县城似乎很小，从南到东，不过数百米
下车之后，第一个迎面扑来的是凉爽的风，似乎从积雪上飘来的，有一种贴身的清凉感——当然，风中还夹杂了牛羊粪便（被身体过滤的腐烂的青草）和奶制品的味道，有点腐臭，但更多的是清香
???傍晚，暮色从两边的山坡上蔓延，到一家饭店吃饭，裕固族诗人兰永武先生做东
坐下来，我向他打听了多次在报刊和其他朋友口中流传的裕固族作家、学者铁穆尔先生，说到内蒙出差了，期待的心情灰暗了一瞬
那一次，我第一次吃到了风味羊肉——类似烤羊肉串，只是不用签子
和大家一起喝酒，高度数的青稞酒，入口像火，一直烧到胃里
我喝了好多，却没有一点醉意
尔后又转移到一顶白色的帐篷当中，坐下来，继续喝酒，吃手抓羊肉
所不同的是，多了几个裕固族姑娘，唱着蒙族、藏族或者本民族的民歌，逐一向我们敬酒——每个人三碗，银色的碗，足有3两多
当姑娘们嘹亮的歌喉站在我面前时，我听到了从他们口中唱出的蒙古民歌《在那遥远的地方》，急忙站起来，端起酒碗，食指三弹（向上一下，向下一下，再点自己眉心一下），一饮而尽
???后来是银杏•吉斯、德德玛、腾格尔、亚东、李娜等人的歌曲，从黑色的音箱连绵而出，随着音乐，我也和大家一样，学裕固族姑娘跳舞——我知道自己是拙劣的，但我喜欢——以身体的舞蹈来表达在肃南的喜悦心情，以一个过客的身份在肃南留下激越的生命幻影
一曲又一曲之后，坐下来继续喝酒，那时候，暴烈的青稞酒似乎温和下来，就像清水一样，还有一种淡淡的甜味——我好像又喝了很多，但没有醉意，走出帐篷，迎面的黑是稀薄的，我想那是祁连积雪的作用，是上天积攒在大地上的灵性之物，在人类最为安静时刻的一种照耀——风还在吹着，河水音乐一样哗哗响亮
抬头的天空当中缀满了星斗，灿烂的，永恒的，静止和运行的，都令我感到了一种与众不同的美
????第二天早上,出肃南县城，沿峡谷向南行驶，宽阔的河道当中,巨石林立，水流激荡
山坡照旧寸草不见，陡峭得仿佛传说中的天梯
沿路看到不少淘金的机器和人，在河水当中，原始而又安静地劳作——到大岔牧场，下车，山谷内的风是冷的，冬天的清水一样抚过身体
坡底平缓处，有一座砖瓦房屋，旁边还有一顶可以容纳10个人的大帐篷
白色、红色或者黑色的牦牛就在近前的草坡上，石头一样移动
更高的山坡上，分散着成片的羊只和马匹，咩咩的叫声和咴咴的嘶鸣从岩石上流传下来，在河水当中，似乎打了一个漂亮的漩涡，再传到人的耳朵中
???有一头不足半岁的小牦牛遭难了，只剩空壳的身体就在帐篷一边，血肉模糊，让我看得心疼，主人说，小牦牛无法抵抗狼群的围攻，一旦离开牛群，十有八九就会葬身狼口——古老而灵性的狼，在我的家乡已经绝迹多年，而在肃南，祁连高地的牧场周围，它们依旧活跃……在狼和牦牛之间，我不知道更应当接近哪一个族群——狼的孤傲、决绝和不妥协，牦牛的憨直和坚韧，都是我所喜欢和热爱的
????我没有想到的是：30多岁的女主人竟然生就了一副好嗓子，红艳艳的嘴唇开合之间，就是一串响彻云霄的歌声，仿佛从冰面上滑过来的，激越、嘹亮而又高亢清澈——在她的帐篷里，我们盘膝而坐，又是青稞酒，温热的奶茶让我觉得了一种从里到外的滋养和浸润
大块的羊肉还带着血丝，我不习惯，但非常喜欢这种无所顾忌，具有原始意味的生活
???第二天上午到位于临松山下的马蹄寺，始建于北凉时期，为藏传佛教在河西的圣地之一
进入峡谷，远远看到高高的临松山，上面白雪，下面青草，中间是一道截然分明的黑兰色分隔线
还没有走到马蹄寺石窟近前，抬头看到石窟的最高层，一个红衣喇嘛站在木质的悬板上，宽大的长袍被风吹动，高宣的佛号和旋转的经筒使得幽深的山谷充满了神秘气息
???马蹄寺分南北二寺，北寺在永乐十四年被明成祖赐名“普观寺”，后又有康熙皇帝赐写“青莲筏”匾额……共5层19窟
石窟入口处的一块巨石上，有一个巨大而清晰的马蹄印——唐僧抑或清康熙皇帝的坐骑所留……沿窄小的洞穴攀援而上，看到各类的佛像，慈眉善目，神色雍容，与他们对视片刻，顿觉性情优柔，内心安详
在第17窟，我看到一尊女性佛像，类似敦煌飞天，姿态曼妙，神采夺目
那种拔地欲飞的姿态，充满了旖旎和缥缈的幻想感——到顶窟见到那位红衣喇嘛，请求也像他一样，站在高高的悬板上俯视整个临松山峡谷，但却遭到拒绝——我遗憾看看在风中与石壁碰撞的已经朽掉的木板，再看看一脸和善的喇嘛，心中竟然有一种说不清的滋味
???乘车离开时，稀薄的黑夜从河谷的卵石和山坡上的雾气一样升起来，马蹄寺石窟内隐约的烛光明明灭灭——我想，那些佛是安静的，在祁连雪山，以石头作为肉体的巢穴，而灵魂则和天空融为一体——离开肃南，回到巴丹吉林的很长时间，总是不自觉地想起在肃南的种种感觉，身体的亲历让我第一次认识了从没谋面，但异常动人的祁连高地上的风物和生灵，比如十月风中飘摇的羽毛草、手提叉子的裕固族牧人、流水冲刷的各色卵石、大批的牦牛和羊群，奔驰的马匹在湿润的草地上一个又一个美丽的蹄窝、大片的森林、出没的狼群、旱獭、不易见到的黑熊……我始终觉得，在河西乃至整个中国，那片起伏的山地始终有着一种独一无二的生命原生力量
???